品牌關注服飾行業(yè)|可持續(xù)時尚，噱頭還是新商機?
在中國市場，對可持續(xù)時尚沒做好準備的，不是消費者，而是品牌。
近年來，可持續(xù)時尚已經(jīng)成為全球服飾行業(yè)不容忽視的主要發(fā)展趨勢之一。這一概念最早源于“可持續(xù)發(fā)展”在全球經(jīng)濟問題討論中的提出和盛行，并由此被引入時尚話語體系，開始引發(fā)人們對服飾這一高耗能、勞動力密集產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展問題的探討。
隨著全球消費者意識覺醒，越來越多品牌開始順應這一趨勢，奢侈品牌Gucci母公司開云早前發(fā)布了以可持續(xù)發(fā)展為落腳點的2025計劃，全球最大的奢侈品牌Louis Vuitton母公司LVMH也正與中央圣馬丁等院校開展可持續(xù)發(fā)展研究，并在集團節(jié)能減排方面簽訂相關承諾協(xié)議，以H&M為代表的快時尚品牌則開始通過回收舊衣、發(fā)布環(huán)保系列參與可持續(xù)時尚的實踐。
2009年，被譽為“時尚界達沃斯論壇”的哥本哈根時尚峰會Copenhagen Fashion Summit首次召開，邀請全球時尚行業(yè)主要決策制定者和意見領袖集中探討時尚相關的環(huán)境、社會及道德問題，已喚起越來越多品牌的關注。
由于自創(chuàng)立初便將討論方向?qū)市袠I(yè)的宏觀問題和市場主要參與者，該峰會被認為是可持續(xù)時尚議題的權威意見的集中地，也是近10年來可持續(xù)時尚的主要推動者。
同樣在2009年，由Livia Firth創(chuàng)立的可持續(xù)時尚機構Eco-Age通過舉辦Green Carpet Award綠毯大獎的方式鼓勵可持續(xù)設計力量。與此同時，在2013年孟加拉國Rana Plaza拉納廣場工廠塌陷事故后創(chuàng)立的非盈利組織Fashion Revolution則通過發(fā)布年度時尚透明度指數(shù)報告等方式，在敦促服飾品牌改善供應鏈透明度和勞工權益方面取得可觀效果。
但是在近10年的可持續(xù)時尚理念推廣過程中，作為全球時尚關鍵參與者的中國卻幾乎完全缺位。
過去20年間，中國在全球時尚行業(yè)的角色已經(jīng)完成了從生產(chǎn)力到消費力的漸變。起初，中國以廉價勞動力和低成本吸引服飾制造業(yè)轉(zhuǎn)移至東南沿海，人口紅利期過后，中國則從服飾制造大國變?yōu)橄M力旺盛的關鍵市場。
國內(nèi)主流的觀點認為，中國服飾市場仍處于消費主義盛行期，消費者消費意愿強烈，但消費意識還不夠成熟。由于可持續(xù)時尚在一定程度上被認為是“反消費主義”的體現(xiàn)，因而推廣可持續(xù)時尚仍然為時尚早。不僅如此，從生產(chǎn)的角度看，很多國內(nèi)服飾品牌仍然處在粗放經(jīng)營階段，可持續(xù)發(fā)展的要求超出了其能力范圍。
而從傳播的角度看，中國時尚媒體由于發(fā)展時間較短且過快，又受到讀者閱讀習慣的快速變化影響，其傳播內(nèi)容缺乏深度，嚴重依賴明星文化，缺少對可持續(xù)時尚深入報道的媒介環(huán)境和內(nèi)容土壤。因此中國在國際可持續(xù)時尚討論中的缺席也有因可尋。
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